На ветвях деревьев всегда есть почки

Полное собрание и описание: на ветвях деревьев всегда есть почки и другая информация для лечения человека.

Плодовые деревья требуют систематической обрезки, причем садовод должен знать, как именно проводить обрезку, какой инструмент необходимо применить, какие требования должны быть выдвинуты к стволу и, какую методику лучше использовать для обрезки конкретного вида растений.

Содержание статьи:

  • Польза обрезки деревьев
  • Особенности обрезки деревьев
  • Каковы основные требования к стволу?
  • Обрезка на кольцо
  • Обрезка на перевод
  • Обрезка на почку
  • Какими инструментами мы пользуемся при обрезке?

Польза обрезки деревьев

Обрезка деревьев — абсолютно необходимый прием в садоводстве. Во-первых, с ее помощью мы формируем у плодовых деревьев крепкую крону, которая способна вынести тяжесть обильного урожая.

Во-вторых, при обрезке внутренние ветви дерева получают достаточно солнечного света. Это предотвращает развитие болезней и благоприятно сказывается на качестве плодов.

В-третьих, правильно обрезая дерево, мы приводим его в ювенальное состояние, то есть… омолаживаем! А как известно, плоды с молодого дерева всегда более крупные, вкусные и полезные для здоровья!

В-четвертых, обрезая деревья, мы повышаем урожайность и регулируем периодичность плодоношения. Например, если мы просто немного проредим кроны молодых плодовых деревьев, наступление плодоношения ускорится. Но если мы проведем сильную обрезку и укоротим однолетние приросты, плоды появятся с задержкой на 1-2 года.

И, наконец, в-пятых, удаляя неудачно расположенные ветви и открывая для освещения горизонтально растущие, стимулируем появление новых плодовых побегов. Ведь они образуются в основном на ветвях, отходящих от ствола под большим углом, почти горизонтально.

Особенности обрезки деревьев

Перед тем как приступить к обрезке плодовых деревьев, необходимо понять их «устройство». Дерево, как мы знаем, состоит из надземной части и корневой системы. Видимая часть это ствол, скелетные ветви и разветвления, обрастающие ветки, побеги и почки. Все эти части в совокупности мы называем кроной дерева. Именно с этим набором нам с вами предстоит правильно и грамотно работать.

Как только вы посадили дерево, сразу же приступайте к правильному формированию кроны.

Сначала определите высоту штамба и удобное, с точки зрения освещения, положение имеющихся ветвей. Если необходимо — смело его корректируйте! В последующие годы из новых побегов на дереве формируйте скелетные ветви и разветвления. Обычно формирование крон плодовых деревьев продолжается несколько лет после посадки. Это зависит от сорта и скорости роста различных плодовых деревьев. Например, у яблони хорошую ярусную и чашевидную крону можно сформировать за 7—8 лет. Для яблонь и груш удачной считают крону с правильным соотношением развития центрального проводника (основного ствола) и скелетных ветвей, отходящих от ствола. Вот к такому идеалу мы с вами будем стремиться.

Вам должно быть удобно работать в своем саду. Поэтому нельзя допускать, чтобы сбор урожая затруднялся непомерной высотой деревьев. Верхние ветви стали выше, чем та садовая лестница, с которой вы собираете яблоки? Удалите верхнюю точку роста основного ствола — и дерево приостановит рост. Корректирующую обрезку проводите в конце зимы — начале весны, до интенсивного сокодвижения, то есть до набухания почек. С голыми ветвями работать удобнее. А вообще, ее можно проводить всю зиму, после листопада. Но это касается только зимостойких взрослых деревьев. Молодые, недавно посаженные деревья, особенно косточковых пород, обрезайте только после угрозы сильных морозов. Санитарную обрезку делайте круглый год — она малотравматична. Удаляйте сухие и больные ветви, выламывайте волчки. Волчки — это жировые вертикальные побеги, на которых никогда не бывает плодовых веточек. Они отнимают у дерева много сил. Когда эти побеги только появляются, их легко просто выломать рукой.

Каковы основные требования к стволу?

Самое главное — он не должен раздваиваться. Это важно для того, чтобы дерево было здоровым и долго жило у вас в саду. В моей практике часто встречались деревья, которые просто ломались пополам от тяжести плодов или даже снега, особенно в ветреную погоду. В щели, которая образуется в основании раздвоенного ствола, обычно накапливается садовый мусор, влага, и в этом месте особенно быстро развиваются вредные микроорганизмы. Ствол загнивает и обламывается. Сразу же при покупке саженца обратите на это внимание и при необходимости удалите конкурирующий ствол.
Какими в идеале должны быть скелетные ветви?

  • Во-первых, нельзя допускать, чтобы они соприкасались, переплетались или налегали друг на друга. От трения при ветре исход один — рано или поздно все равно сломаются.
  • Во-вторых, эти ветви не должны быть направлены внутрь кроны. Наша с вами задача — сделать крону максимально светлой. Поэтому удаляем такие скелетные ветви, освобождая силы дерева для активного развития внешних горизонтальных ветвей с плодовыми веточками.
  • В-третьих, при обрезке часто приходится выбирать между двумя конкурирующими ветками, пусть и растущими в «нужную» внешнюю сторону. Удалите менее развитую, чтобы более «удачная» получала достаточно внимания от дерева. Ну и, конечно же, удалите волчки, если они не нужны вам для перенаправления роста и формирования недостающих ветвей кроны. В таких случаях опытные садоводы укорачивают их по определенным правилам, но это уже отдельная тема. Также нужно помнить, что любая обрезка ветвей усиливает рост побегов вблизи мест среза, так как меняется соотношение между надземной и корневой системой дерева. Питательные вещества, поступающие из корней, распределяются между меньшим числом точек роста. Соответственно, длина приростов увеличивается.

Важно правильно соблюдать последовательность работ по удалению толстых ветвей. Сначала подпилите ветвь снизу на одну треть толщины, затем сделайте распил глубиной в одну треть толщины сверху со смещением на 1 см в сторону начала ветви. Этими двумя насечками вы ограничили место разлома ветки, и она при отделении не потащит за собой кору. Теперь ветвь в этом месте можно отломить. Затем просто отпилите оставшийся сучок. Срез должен быть ровным и гладким. И, конечно же, мы с вами должны научиться правильно держать инструменты.

Обрезка на кольцо

Чтобы плодовые ветви были крепкими и здоровыми, удалите слишком сильные однолетние побеги-приросты до основания, то есть до места, из которого они растут.

Обрезка на перевод

Это укорачивание многолетней ветви со срезом над одним из ее боковых ответвлений. Ветвь в целом оставляем, но ее длину сокращаем и открываем доступ света внутрь кроны. Таким методом мы пользуемся для ограничения объема кроны, прореживания и снижения ее высоты.

Обрезка на почку

Это неполная обрезка яблони или груши. Существует два различных метода такой обрезки:

  1. На внешнюю почку.
    Если оставляется верхняя почка, направленная наружу (т. е. от центра дерева, или центрального проводника), то это и является обрезкой на внешнюю почку. Цель такой обрезки расширить крону или уменьшить плотность ее центра.
  2. На внутреннюю почку.
    Когда последняя, самая верхняя почка, оставшаяся после обрезки, направлена к оси дерева, к центру кроны это обрезка на внутреннюю почку. Задача обрезки на внутреннюю почку – укрепление центра кроны или приподнимание ветви, рост которой слишком сильно пошел вниз. Устанавливайте его снизу под ветвью так, чтобы режущая плоскость находилась сверху. Для удобства удаляемый побег придерживайте рукой. Если этим правилом пренебрегать, при обрезке мы можем вместо пользы нанести вред растению. «Зажеванные» секатором раны долго не заживают, и дерево может заболеть.

Какими инструментами мы пользуемся при обрезке?

Садовый нож используем для удаления мелких веточек и зачистки спилов, секатор — для веточек 1—2 см, сучкорез — для веток 2—3 см. Садовая пила нам понадобится для ветвей толще 3 см. Весь инструмент дезинфицирован. Я всегда перед обрезкой протираю лезвия спиртом. Не забудьте про садовый вар, с помощью которого мы замазываем срезы более 1 см в диаметре. При обрезке верхней части кроны я использую лестницу, на которой вместо верхней ступеньки закрепила мягкий ремень от старого рюкзака, а нижние концы двух направляющих заострила, срезав уголки. Преимуществ от таких изменений много: ремень не травмирует ствол; лестница стала более устойчивой; ее легко хранить, подвешивая на один только гвоздь. На такой лесенке-чудесенке работать в саду приятно и безопасно.

загрузка...

Основные понятия без которых обрезка деревьев невозможна

Формы ветвей и побегов

Для каждого садовода важно уметь различать плодовую древесину от ростовых побегов, так как иначе при обрезке можно запросто удалить не ту ветку и затем напрасно дожидаться урожая.

Саженец, приобретаемый в питомнике, состоит из штамба и нескольких побегов. Высота штамба уже заложена при прививании в питомнике, поэтому на выбор предлагают высоко-, средне- и низкоштамбовые деревья или веретеновидные кусты. После посадки в саду начинается целенаправленная формировка молодой кроны, при этом почти для всех видов плодовых культур отдавать предпочтение следует пирамидальной округлой кроне. Она больше всего соответствует естественной форме кроны, да и выглядит лучше, чем, например, У-образная или бокаловидная крона.

Скелет округлой кроны

Формировку сильного скелета кроны начинают уже в первую, послепосадочную обрезку. Он состоит из центра, то есть штамба и центрального проводника, трех-четырех скелетных ветвей и нескольких боковых ветвей, которые равномерно распределены на скелетных ветвях. При правильной обрезке именно на этих сильных ветвях будут образовываться плодовые ветки и короткая плодовая древесина.

на ветвях деревьев всегда есть почки

Виды почек: острые, удлиненные, плотно прилегающие листовые почки на однолетних побегах; цветочные почки округлой формы, немного оттопыриваются на двулетней части побега. Старшие цветочные почки образуют плодовые сумки.

Плодовая древесина семечковых культур

Цветочные почки находятся на часто короткой плодовой древесине. Это касается яблонь и груш, в то время как у многих видов косточковых листовые и цветочные почки могут вместе сидеть и на более длинных однолетних побегах. Такое можно наблюдать и у некоторых сортов яблонь, таких как Джонаголд, Джеймс Грив, Принц Альбрехт Прусский.

В плодовой древесине семечковых различают несколько видов побегов.

■ Плодовые прутики: слабые побеги длиной 10-30 см, которые у семечковых плодовых культур сначала образуют только цветки и плоды. Это обязательно нужно учитывать, например, при обрезке фигурных плодовых деревьев.

■ Копьецо: укороченный побег длиной всего 5-10 см, который в основном заканчивается цветочной почкой. И даже если конечная почка оказывается листовой, она все равно со временем превращается в цветочную.

■ Кольчатка: коротенький побег, часто менее 5 см, растет медленно, и после опадания листьев на нем остаются характерные кольцевые рубцы. Летом на верхушке кольчатки в большинстве случаев формируется розетка из 3-8 листьев. Как и у копьеца, при благоприятных условиях питания уже в первый год верхушечная почка превращается в цветочную. При загущении плодовую древесину взрослых деревьев нужно обязательно прореживать или омолаживать! Это активизирует прирост и обеспечивает более высокое качество плодов.

■ Плодовые сумки: утолщения в конечной части плодовой веточки, несущей на себе плоды; именно в местах прикрепления плодов остаются следы, что абсолютно нормально. Чаще всего на плодовых сумках снова образуются новые цветочные почки.

Плодовая древесина косточковых культур

У косточковых цветочные почки могут образовываться уже на однолетних побегах, но верхушечная почка — всегда ростовая. У вишни, абрикоса и персика ценные плодовые почки растут вместе с листовыми почками на однолетних удлиненных побегах. У персика различают также настоящие и ложные плодовые побеги. Настоящие плодовые побеги состоят из трех почек: двух цветочных и одной листовой в середине. Персики созревают на настоящих плодовых побегах. Ложные плодовые побеги, наоборот, состоят почти исключительно из цветочных почек, а заканчивается такой побег ростовой почкой.

Идеально сформированная округлая крона (среднештамбовая яблоня) с тремя крепкими скелетными ветвями, на которых равномерно распределены боковые ветви. Весь скелет ветвей богато покрыт плодовой древесиной. Солнечный свет свободно проникает в самый центр кроны, что обеспечивает высокое качество плодов.

Формы побегов

Яблоня. Сверху ростовой побег с листовыми почками. Внизу: побег с плодовыми почками на его двулетней части.

Груша. Сверху двулетняя часть побега: слева — укороченный побег с цветочной почкой, справа от нее — однолетний ростовой побег. Маленькое фото: плодовая сумка. Внизу: побег с цветочными почками на кольчатках и плодовый прутик.

Слива. Сверху однолетний удлиненный побег с ростовыми и листовыми почками. Под ним побег с цветочными почками и укороченными побегами.

Вишня и черешня. Два верхних побега вишни сорта Морель тенистая покрыты листовыми и цветочными почками. В передней трети растут в основном цветочные почки, а за ними те, из которых вырастают листья и новые побеги. При этом наблюдается много голых мест, что чаще случается именно с сортом Морель тенистая, который склонен к образованию длинных обвисших прутиков.

Букетные веточки образуются только на дву- или трехлетних побегах. В последующие годы ветки начинают оголяться. Поэтому важно регулярно омолаживать старшие побеги.

Букетные почки — наиболее важные органы для образования цветков и плодов у сливы и особенно у черешни и абрикоса. Они похожи на кольчатки у косточковых, только вместе с ними на верхушке в одном букете растет еще три (или более) почки. Все округлые почки — цветочные, а в центре такого букета, наоборот, всегда находится одна ростовая почка.

Ростовые побеги у семечковых и косточковых

Ростовыми побегами называют сильные однолетние удлиненные побеги, на которых растут только ростовые и листовые почки. Они очень важны для формирования скелета кроны, то есть центрального проводника, скелетных и боковых ветвей. У семечковых лишь немногие сорта могут давать цветки и на ростовых побегах. А у косточковых, кроме чисто ростовых побегов с ростовыми и листовыми почками, растут также однолетние удлиненные побеги с ростовыми, листовыми и цветочными почками одновременно.

Удаление побега-конкурента

1. Побеги-конкуренты обязательно удаляют как при послепосадочной обрезке, так и при последующей формировке кроны.

2. После того как этот сильный вертикальный побег, растущий вовнутрь кроны, удален, солнечный свет беспрепятственно проникает в центр кроны.

Побег-конкурент — это «особенный» ростовой побег, который выполняет важную роль в обрезке. Когда укорачивают центральный проводник, скелетные и боковые ветви над почкой, из которой должен появиться новый сильный побег, то часто и из следующей под ней почки развивается такой же сильный вертикальный побег. Только, в отличие от первого, он нежеланный, поэтому и называется конкурентом.

При каждой обрезке побег-конкурент нужно удалять в первую очередь, если, конечно, он не развился сильнее и не расположен удачнее, чем собственно сама ветка продолжения центрального проводника или скелетных и боковых ветвей.

Слева: обрезано правильно. Посередине: над почкой осталось слишком много побега, этот пенечек начнет усыхать. Справа: слишком длинный и скошенный срез, пазушная почка (глазок) усыхает.

Виды почек и глазков на деревьях

Существуют разные виды почек, которые нужно обязательно научиться различать до того, как приступать к обрезке:

■ У ростовых почек коническая форма. В основном они сидят на однолетних побегах. При благоприятном расположении и хорошем питании из них часто вырастает крепкий ростовой побег.

■ Цветочные, или плодовые, почки, наоборот, округлой формы и более крупные. Хотя у косточковых их можно гарантированно распознать только ранней весной. Цветочные почки всегда образовываются предшествующим летом. У яблони и груши из цветочных почек, кроме цветков, вырастают и листья, а у косточковых, наоборот, только цветки.

■ По своей форме листовые почки занимают среднее положение между острыми ростовыми почками и округлыми цветочными почками. В основном они растут на плодовой древесине, часто собираясь в букетики розеток.

■ Глазками, или пазушными почками, называют почки в начальной стадии своего развития летом. Они находятся в пазухах листьев зеленых побегов, то есть там, где растут только листья (отсюда и происходит их название «пазушные»). В питомнике такие почки используют для окулировки. Это такой вид прививки, при котором в августе глазок прививается к выбранному подвою розы или какой-либо плодовой культуры. Если глазки в пазухе листьев хорошо развились и обрели конечную форму, тогда их называют почками. И хотя на курсах по обрезке плодовых деревьев и в других руководствах по обрезке часто чередуют эти понятия просто для того, чтобы не использовать одно и то же слово, здесь, строго говоря, речь идет о почках на разных стадиях их развития.

Нераскрывшиеся глазки называют спящими почками. Особенно важно уметь находить их при прореживающей и омолаживающей обрезках взрослых деревьев. Спящие почки находятся под тонким слоем древесины, поэтому их не так легко обнаружить.

Такие почки прорастают только при серьезных внешних раздражениях, когда, например, удаляют сильные ветви из кроны или проводят сильное омолаживание. Тогда из них часто развиваются волчковые (или жировые) побеги. Это очень сильные длинные, вертикально растущие молодые побеги с длинными междоузлиями (участками побега между двумя смежными узлами, так называемыми местами прикрепления листьев). Не все волчки бесполезны: более слабые волчковые побеги можно перевести в плодовые ветки.

Так старое дерево, за которым прежде не ухаживали, реагирует на сильное прореживание за один раз. На верхних частях ветвей образуется множество сильных ростовых побегов. Теперь нужно удалить все сильные, вертикально стоящие побеги и оставить несколько более слабых, растущих не совсем вертикально.

Различие: ветви, ветки, побеги

■ Ветвями называют более сильные ветки. В кронах старых деревьев диаметр ветвей может достигать 20 и более сантиметров. Для хорошей кроны достаточно 3-4 подобных скелетных ветвей, формировку которых нужно начинать уже с первой обрезки саженца.

■ Ветками называют трех- и четырехлетние побеги толщиной приблизительно в палец.

■ Побегами называют древесину не старше 1-2 лет. Соответственно, различают однолетние и двулетние побеги. Под летними побегами понимают те побеги, которые находятся в начальной стадии развития, то есть прирост в летний период. Под приростом понимают все молодые летние побеги дерева. «У дерева сильный прирост» — так говорят, когда дерево еще полно жизни. Особенно значительный прирост получается в результате омолаживающей и прореживающей обрезок старших деревьев.

■ Волчки (жировые, или водяные, побеги) — это такие побеги, которые возникают внутри кроны, растут вертикально и поэтому быстро превращаются в удлиненные мягкие побеги с длинными междоузлиями между почками.

загрузка...

Более того, все вертикально растущие побеги на верхней части сильных ветвей тоже называют волчками. То же самое касается сильных однолетних побегов, растущих вовнутрь кроны. Хотя подобные вертикальные побеги в хорошо освещенных частях кроны по-научному правильно называются «наездниками».

Кольцо ветки — хорошо видимый наплыв в месте основания побега, ветки или ветви. В кольцевом наплыве находятся спящие почки. Как только побег, ветку или ветвь вырезают «на кольцо», скрытые от наших глаз спящие почки пробуждаются и прорастают. При помощи таких часто горизонтальных или слегка приподнятых побегов можно обновлять плодовую древесину, прежде всего у веретеновидных кустов и шпалерных крон. У омолаживаемых деревьев они могут послужить продолжением сильных ветвей.

Обрезка «на кольцо» активизирует пробуждение невидимых спящих почек.

Весенняя обрезка деревьев: зачем, когда и как? Конкретные примеры и многолетний опыт наших форумчан

Весенние работы в саду начинаются с обрезки плодовых деревьев. В марте, когда еще лежит снег, деревья избавляют от лишних веток и побегов, и эту работу в начале сезона садоводы считают самой важной. Как правило, обрезают яблони и груши. Косточковые – сливу, вишню и черешню – обрезать пока рано, хотя в некоторых регионах обрезают и их. Опираясь на опыт наших форумчан, мы расскажем, как и когда это делать правильно.

на ветвях деревьев всегда есть почки

Зачем обрезать?

Обрезая растения, мы уменьшаем количество ростовых побегов. На меньшее количество точек роста поступает больше питательных веществ, поэтому растение лучше восстанавливается после морозной зимы и лучше плодоносит впоследствии. В идеале  каждая ветка кроны должна иметь хороший доступ к свету и потокам воздуха.

Когда обрезать?

Большинство садоводов проводят обрезку плодовых деревьев ранней весной, пока растения еще «спят», до начала сокодвижения. Кстати, садоводы Северной Америки и многих стран Европы обрезают свои груши и яблони зимой, но в большинстве регионов нашей страны зима для этого слишком сурова.

Консультант forumhouse.ru toliam1 считает, что к обрезке можно приступать сразу после того, как из вашего региона уйдут морозы.

– На разной широте весна наступает в разное время. Можете использовать такое правило для обрезки: приступать к ней, когда минуют морозы ниже 10 градусов. Важно успеть до начала сокодвижения, скорее всего, до посадки картофеля.

Консультант forumhouse.ru Sadovnik62:

– Смотрите по погоде, когда уже понимаете, что сильных минусовых температур не будет. Но я лично этим правилам следую исключительно на косточковых. А семечковые (яблони, груши) можно обрезать хоть до конца июня. Единственное – нужно делать паузу в период весеннего обильного сокодвижения. Ветви в этот период на срезе сырые и лохматятся камбиальные слои…. просто механически сложно сделать срез без лохмотьев.

Что обрезать?

на ветвях деревьев всегда есть почки

Весеннюю обрезку активно применяют к молодым деревцам – ухоженные взрослые деревья, которые подвергаются этой процедуре каждый год, с каждым годом нуждаются в ней все меньше (речь не идет об омолаживающей обрезке).

Когда из саженца, пережившего свою первую зиму, формируется будущее дерево, его укорачивают до 70-90 сантиметров, обрезают боковые побеги (у груши, которая не так склонна к загустению, оставляют 5-7 сильных ветвей, у яблонь – 4-5). Отбракованные ветви вырезаются максимально близко к стволу, но так, чтобы не повредить кору.

В следующие весны удаляют большинство ветвей, которые смотрят внутрь кроны: трущиеся друг о друга, перекрещивающиеся и просто – очевидно ненужные. Несколько внутренних ветвей можно оставить, укоротив на 3-4 почки.

Все прошлогодние приросты скелетных ветвей обрезают: самые мощные – наполовину годичного прироста, остальные – на две трети. Волочковые побеги и прирост на стволе, по мнению наших форумчан, лучше удалять летом – таким образом вы снизите стресс от весенней обрезки. И все волочки обрезать не обязательно.

toliam1:

– Волчки не обязательно вырезать все (и даже неправильно – здоровое дерево будет гнать новые). Некоторые можно использовать для заполнения оголившейся кроны. Важно надломить острый угол (надлом за лето заплывает) и закрепить в выбранном месте. Со временем они возьмут на себя плодоношение.

Последняя почка на ветке, которая останется перед срезом, должна смотреть от кроны, а не внутрь. Дело в том, что куда смотрит почка, туда и будет расти побег.

Обрезка должна придать коре нужную форму: шаровидную, при которой дерево разрастается и вверх, и в стороны, или, если мы говорим о сибирских сланцевых культурах, чашеобразную – края приподняты, стволики лежат на земле.

Взрослое плодоносящее дерево обрезают очень бережно: подрезают на внешние почки годичные приросты, корректируют по форме кроны сильные внешние ветки, подрезают внутренние.

Дерево, покрытое лишайником, просто умоляет садоводов об обрезке.

Надфи:

– Лишайник деревья не украшает, но им не вредит. Его наличие в больших количествах говорит о том, что воздух внутри кроны влажный, т. е., скорее всего, она загущена и плохо проветривается. Сделайте формирующую обрезку – проредите и удалите сухие ветки.

Как обрезать?

Обрезку проводить нужно так, чтобы не оставалось пеньков. И до здоровой древесины: она белая, а поврежденная на срезе окажется коричневой. Срез должен быть ровным. Если используется ножовка, срез зачищают садовым ножом. После обрезки надо замазать все раны (крупнее десятикопеечной монеты у молодых деревьев и двухрублевой монеты у взрослых), тогда они быстрее зарастут, и в них не попадут грибы-трутовики и различные инфекции. Замазывают садовым варом или специальными средствами.

на ветвях деревьев всегда есть почки

Sadovnik62:

– Замазывать срез нужно сразу после обрезки. Взять за правило: обрезал, к следующему дереву не подходить, пока не замазал предыдущее.

Для обрезки плодовых растений нужно помнить правило 45 градусов.

Sodmaster:

– Если ветка отходит на 45 градусов от вертикали – это оптимально для роста и плодоношения. Меньше 45 – будет сильный рост, в ущерб плодоношению. Больше 45 – будет слабое развитие, что тоже плохо. Если просто бездумно укорачивать – точно всегда будем без урожая, ведь цветочные почки находятся именно на приростах прошлого года.

С обрезкой косточковых дело обстоит несколько иначе. Ветки слив часто растут близко друг к другу вверх и довольно обильно, к ним подвязывают грузики, чтобы направить их вширь, а не вверх. Но весенняя обрезка остается самым эффективным способом формирования сливового дерева.

Вот что говорит форумчанин PipilatsMotors:

– Я придерживаюсь схемы «три яруса»: в первом – 4 ветки, во втором –4 ветки со сдвигом на 45 градусов в проекциях, и верхушку – на север. Всё лишнее удаляю. Ветки гнут вниз для того, чтобы дерево закладывало плодовые почки. Скелетные ветки согнуть сложно, но годовалые можно. Я грузики не привязываю, просто сгибаю ветки в кольцо, а после середины лета отпускаю их.

Ещё можно весенней обрезкой регулировать, это самый правильный и эффективный способ. Режешь, что растёт вверх, почки и ветки вниз оставляешь.

Разберем несколько примеров.

Неправильная обрезка

на ветвях деревьев всегда есть почки

на ветвях деревьев всегда есть почки

Консультант форума Sadovnik62:

– На всех фото профукан нижний ярус как класс. Все улетело вверх. Если не снизить крону, есть большая вероятность стать альпинистом. Яблони на этих фото урожаем никогда не нагружались, ибо при таком угле отхождения их разломило бы давно. Такие углы отхождения для яблони недопустимы. Эти яблони сформированы так, что провоцируется вегетация, а не плодоношение. Формировать нужно раскидистую крону, а у вас сформировано метлой. При такой формировке нижние ярусы не получали питания и в итоге были утрачены, дерево имеет плодовые образования лишь наверху. Количество урожая на объем проекции кроны будет маленьким.

Старое дерево, которое никогда не обрезалось

на ветвях деревьев всегда есть почки

Консультант раздела «Плодовый сад» нашего форума Андрей Васильев:

– Низ подчистить нужно, конечно. Верхушек там две, и одну я бы точно удалил. Плюс ко всему сильно загущено. Но больше трети кроны в первый год не режьте. Ну и макушку хорошо бы перевести на какую-нибудь боковую ветвь, чтобы не лезло вверх сильно.

Правильная обрезка яблони

на ветвях деревьев всегда есть почки

на ветвях деревьев всегда есть почки

Андрей Васильев :

– Срезано вроде правильно, пеньков не увидел. Деревья вполне крепкие. Волчки можно выламывать летом пока зеленые, это проще и безвреднее для дерева. Для снижения роста необходимо обрезать с переводом на сильную ветвь растущую вбок, максимально горизонтально. Ну и резать нужно каждый год понемногу, при регулярной обрезке это не должно занимать много времени и отнимать много сил.

Обрезка вишни

на ветвях деревьев всегда есть почки

Форумчанка Прынцесса не знает, как формировать деревце: «Вишня Гриот Московский выглядит, как пучок веток на тоненьком длинном стволике. Вся высота около 1,5 метра».

Андрей Васильев:

– Отложите обрезку на раннюю весну (после схода снега или еще по снегу). На молодом саженце можно некоторые ветви укоротить, но обычно на вишне удаляют загущающие ветви, и все.

Обрезка сливы

Клеома жалуется на мужа: «По незнанию и не посоветовавшись со специалистами, он обкорнал все сливы, хотя им всего по 3 года. Даже мне, дилетанту, это показалось слишком. В этом году сливы дали такой мощный прирост (до 1.5 м), что я в шоке! Но еще больше меня шокировали листья на этих приростах. Они раза в 2-3 крупнее листьев на предыдущих веточках».

на ветвях деревьев всегда есть почки

Profanus

– Судя по вашему фото, я бы ещё больше обкорнал. По-моему, слишком загущено все. А на молодых побегах листья крупнее – это нормально. Самое простое, с моей точки зрения, резать по принципу, чтобы ветки не пересекались и друг друга не затеняли, ну и соблюдать желаемую форму кроны. Слива обычно обрастает хорошо, да и резать жалко, так что не думаю, что вы отрежете что-то лишнее.

Вот еще несколько советов от пользователя нашего форума Zaida:

1. Хорошие ветки, которые жалко обрезать, можно отклонить в нужном направлении, привязав к другой ветке, колышку в земле, грузу и т. п.

2. «Жесткую» обрезку можно проводить поэтапно: один год обрезали одну коренную ветку, в следующий – другую и т. д.

3. Сокодвижение старой яблони повышают, делая глубокие прорезы острым ножом, вдоль ствола.

Какой должна быть высота дерева?

Правильно сформированное плодовое дерево не должно быть слишком высоким. Формируйте его так, чтобы собирать урожай можно было, не рискуя свалиться с лестницы:

toliam1

– Высоту у себя допускаю «не выше поднятой с инструментом руки», так как с возрастом ломаные кости худо срастаются.

загрузка...

Умение формировать плодовые деревья приходит все-таки с опытом. Консультант раздела «Плодовый сад» нашего форума Андрей Васильев рекомендует посетить специальный курс, хотя бы однодневный. Там можно понять общие принципы обрезки, что очень правильно. Самое важное в обрезке – понять, для чего обрезать и как.

Много полезной информации по обрезке и прививке плодовых деревьев вы сможете почерпнуть вот в этом и вот в этом разделах нашего форума. А вот здесь – просто бесценное видео на эту тему!

Оценка 4.6 проголосовавших: 13
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here